身着长袍马褂、跟外国友人说辫子就是自己护照的辜鸿铭，应该想不到自己弃之敝履的西装革履，历经百年有余，如今已是街头寻常景致。追溯下来，西装甚至早于辜鸿铭，流入申城，踏上中华大地。今天一起来听听上海的西装定制老店的主理人们如何看待过往！
年11月，上海对外开埠，逐渐成为东方大都市。各国人士纷至沓来，国内的洋行买办、银行高级职员、富家子弟、社会名流追随时尚，一时间“西装热”蔓延开来。与此同时，被辟为通商口岸的宁波因地狭人稠，当地人逐渐形成到上海谋生的传统。“西装热”恰给聪明能干的宁波裁缝带来千载难逢的机遇，红帮裁缝逐渐盛行。
对于红帮之名的由来有两种说法，一说是宁波不少裁缝曾为外国人裁制过服装；另说“红帮”裁缝多宁波奉化人，上海人将“奉”误读为“红”，从而惯称为“红帮裁缝”。
变革：
从不允许到允许
“哚哚哚哚哚哚哚——”
夜深人静时，十几岁的四方西服的朱良师傅总是能够听到隔壁邻居家缝纫机的声响。那是上世纪70年代初，四方西服的朱良师傅的邻居是位会做西装的老师傅，平时也不上班，就“偷偷摸摸”的做衣服谋生。“来找他的客人都比较讲究，他会为客人量体、试身。我就看他台上放很多工具、剪刀，总是半夜里有缝纫机的声音。”尽快这位邻居的营生不是非常公开，但四方西服的朱良师傅因此对制衣这个行业有了深刻的印象。此后，朱良就拜了一位红帮老师傅，开始学习制衣的手艺。与朱良不同，包荣海的爷爷是裁缝，他学手艺的时候，上海人家结婚都开始穿西装，已经有了三件套。
年，浙江台州农村的包荣海托了关系，进入上海服装研究所全国培训班学习制衣技艺，学成（考试合格）即为6级技术工人。至年，这个培训班一共培养了10期人，“中国做西服做得好的就是这一批人。”年包荣海技术学好了，但是不会试身，就跟在不同的老师傅身后不断学习，白干了4年，“没学之前白干都没人要”，直到年。年，包荣海自己开了个小裁缝店。
年的上海还没有商品房、不能买卖房子，四方西服的朱良师傅就“以房换房”，以一间小房子换了一个愚园路大概四平方米的店面——如今的四方西服#深度好文计划#。彼时领营业执照需要满足一定的条件：要么是无业的，要么是辞职后专门从事个体经济的。“我是辞职之后申请了这个营业执照，就一直到现在。”到如今，小店守望愚园路有26年历史。朱师傅到外面去开店、建工厂，但是店铺营业一直在这里。年，朱师傅的愚园路号的小店开张。包荣海则到沪上的日本服装公司应考制衣师傅。“我去了一看，就两分钟，就知道考不了师傅了，水平不行呀。他们的衣服，已经做得比我们好了，无论是理念还是工艺（衬、结构）。”包师傅两手一摊，只能承认差距。“我们以前做的都是很厚、很硬的衣服。”改革开放之前，国内西装定制业都是沿袭老一辈的手艺，后面渐渐与国际脱轨。包师傅最后换考了日本服装公司的工人。
四方西服主理人朱良先生参与新闻晨报举办的改革开放四十周年座谈会
跌宕：
“走了一段下坡路”
早在年，老牌西服培罗蒙为恢复特色，重新启用了“培罗蒙”的招牌，开始探索老牌换“新颜”的道路。
上世纪80年代末，当“皮尔·卡丹”在北京街头通过为上万人量体得到普通中国人的体型数据，大批量生产出适合中国人穿着的西服时，培罗蒙还停留在传统手工西服制作工艺上。年，一向以精工细作闻名的培罗蒙传统特色西服开始在市场上受到冷落，出现积压。
“受到国外成衣的冲击，定制行业走了一段下坡路。”朱师傅回忆，年至年左右，国外成衣进一步涌入，国内西装辅料的欠缺，使得衣服“比较厚、比较重、比较木”。很多消费者接触到进口的成衣，明显感觉这些衣服比较轻，裁剪的风格也在变。“加上上海很多裁缝，走出去的机会也不多，辅料的跟进、裁剪的风格没有及时跟上时代。”
危机带来了应变。年，上海西服专业委员会落户于老字号培罗蒙。包括培罗蒙在内的一些企业，开始启动一系列内外结合的改革，将传统工艺与现代化大生产结合。上海西服业在那几年有了一定的发展，商业系统有培罗蒙、亨生、德昌和启发四大老牌，工业系统有高峰、响铃等，但发展一直不平衡。有的发展较快，有的逐渐萎缩。
无论如何，西服的定制是以师傅为中心的，经验丰富的定制师傅或高级技师，是西服定制的保障。其中，又以红帮师傅为主。作为没有被“收编”进大企业的红帮青年才俊，亦经历了不同的曲折。“那时候确实矛盾过，我做的这个工艺是不是跟不上时代？我们的全衬工艺是不是比不过粘合衬？”
机器生产是对手工定制的很大挑战，时代在进步，手工没有办法规模化。朱师傅在手工定制由高峰转下坡路的道路上一度郁郁不可终日。“后来通过比较，再次明确全衬的工艺是我们的优势，是机器代替不了的。”
同一时间，在日本服装公司从年做到年底的包师傅，又在南京路上的一家公司干了一年，此间历经大批量生产，全国各地跑。一年之后，包师傅“感觉这种事情不是我能做的，我的特长还是在门店里。”包师傅在衡山路的一家洋服店呆到年，就来到目前茂名南路最南端的一家店铺，跟着年迁址香港又杀回来的老板继续学手艺。
至此，两位红帮传人开始渐入经验和体力的黄金结合期。
内核：
“讲究的生活方式”
“朱师傅，我想做一套衣服，但是有几种颜色，几种不同的布料、织法选择，我没有什么把握，你帮我去看一下。”
朱师傅认为，改革开放后，自己的西装定制是以来料加工开始的。“我们那时候经常会陪客人去买面料。现在有布料色卡，很多进口的；那时候布料都是国内的，上海以前很多老牌，我们记得非常清楚，消费者也知道。”
消费者肯花大价钱对自己有所修饰，出于一种“讲究”，这本身就代表着一种潮流的变化。定制西装的“讲究”在于，消费者对自身高品位、高定位的认知，从测量、试穿、（修改后）再试穿到最终取成衣一步步见证“自我升华”的过程；也在于定制师傅从裁剪、缝制、锁眼钉扣到整烫、包装各个环节的一丝不苟，穿针走线。这与之前讲究千篇一律的风格是迥然相异的。
上世纪八九十年代，做一套西服，一个人要用一两个月的工资。“现在我们元起，元-元。全世界西装的价位在元-元左右。”“西装款式的变化很快，每年都在变，哪一年做的都看得出。腰的高低、根据人的比例变化，根据人吃的食物的不同，裁剪方法都在变。”包师傅成了店里的“镇店师傅”，对于衣着与潮流的把控与讲究，细致非凡。
20多年下来，朱师傅的客人越来越年轻化。“定制西服是一种生活方式。一种讲究的、追求细节的生活方式。从定制西服的兴起，就是为了那一群讲究的人服务，为他们提供一种生活方式的选择。这一点是一直没有变的。现在的年轻人越来越多地讲究，越来越多地接受了这个理念。”
年，包师傅所在的定制店刚开业时，外国客人占70%。近些年，国内的消费者比例则攀升至七成。
生逢其时——改革开放四十周年座谈会
潮流：
“样本中寻求变化”
谈及女装，人们会想到T台上跳跃的色彩、花式的裁剪和大胆的设计，生活中女装的时尚与流行每年、每季甚至每月都在变动。相比之下，男装好像翻不出什么花样，西装更显“古板”。事实上，西装早已在固定样板中寻求千变万化。
新世纪初，西装在面料、色彩与款式方面有了颠覆性的变化。“每一个地方的人追求的西装风格都不一样。”在包师傅看来，中国、日本、英国、法国等国家，在西服不出毛病的基础上，追求线条优美；意大利恰恰与这些国家相反，先把线条做优美，有点毛病没关系。“就像意大利的教堂，建一千年，为什么？做做改改做做改改咯，意大利人就这个风格，优美第一咯，不够唯美拆了重新建嘛。”
包师傅的脑海里，将不同地方的西装细分得头头是道，谈起相关话题，就像洪水开了闸，劝都劝不住，“罗马、米兰和佛罗伦萨都比较严谨，那不勒斯比较随意。美国西服是全世界最好做的，比较随意。日本人做的很严谨，把所有的工艺归纳总结得很好。”
“今年假胸比较流行”，包师傅每天刷